Los ácidos Húmicos y Fúlvicos son dos tipos de sustancias procedentes del humus o sustancias húmicas, que son aquella parte de materia orgánica que ha sufrido una primera acción por parte de los microorganismo y esta se a mineralizado o humificado.
Sigue leyendo ¿Qué son los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos?
HUMITA•15 es una enmienda orgánica húmica líquida y natural, muy rica en Ácidos Húmicos y Fúlvicos, obtenida a partir de Leonardita extraída en nuestras propias explotaciones mineras.
HUMITA•15 puede aplicarse en todo tipo de cultivo y en cualquier momento de su ciclo vegetativo, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
HUMITA•15 es un fertilizante húmico líquido 100% soluble en agua y que puede ser añadido al suelo por cualquier sistema de fertirrigación. Su utilización vía foliar es también interesante al poderse utilizar como potenciador de otros abonos foliares, pesticidas, fungicidas, etc.
La Leonardita se forma como el resultado de la descomposición y mineralización durante millones de años de la materia orgánica de bosques de coníferas que colonizaron la tierra durante el Periodo Cretácico Inferior, más concretamente durante la época Albense (hace unos 120 millones de años). Estos bosques fueron sedimentados por el agua de los mares que subieron a gran altura para tras uno miles de años retirarse “bajada del nivel del mar” dejando sedimentado todo aquel bosque y su riqueza natural. Sobre los sedimentos que existían del bosque inundado, surgió otro bosque que colonizo la zona durante otros millones de años, y Por segunda vez ocurrió lo mismo, las aguas subieron, se mantuvieron unos miles de años y se volvieron a retirar. Pues bien este hecho natural se dio en nuestras zonas mineras unas 14 veces y dando como resultado un fertilizante natural y altamente eficiente para todo tipo de cultivos, flores y plantas.
Gracias a su proceso lento de descomposición y acumulación durante estos millones de años la leonardita pudo producir en grandes cantidades y concentraciones Ácidos Húmicos naturales alojando toda los nutrientes y minerales que poseían aquellos bosque milenarios , siendo a día de hoy la Materia Orgánica más natural que existe en el mundo.
La leonardita a día de hoy es la solución más potente para solucionar los problemas de materia orgánica en suelos de cultivo, aportando toda la gama de nutrientes y aumentando el humus natural de los suelos.
La leonardita sustituye a cualquier Materia Orgánica que aplicamos al suelo como son los estiércoles de animal, humus de lombriz, de cualquier otra naturaleza.
Esto también está descrito en la portada de nuestra web, y si quieres profundizar en ello, mira este artículo al respecto.
Básicamente la Leonardita procede de la formación del carbón tipo Líginito procedente de “Maderas nobles” formada por ricos bosques de coníferas más las plantas y vida en general existentes en aquellos años.
Estas masas de material complejo que estaban en la superficie de la capa terrestres fueron cubriéndose por una serie de acumulación de más capas sobre ellas gracias a la subida y retirar de las aguas durante millones de años. Gracias al paso de del tiempo y a la presión, temperatura y humedad ejercida sobre esta materia por los bosques que fueron surgiendo arriba de ellos, dio comienzo el proceso de carbonización.
En la siguiente imagen se observa un esquema de formación de la Leonardita.
En un momento determinado más concretamente en la Era Terciaria o Cenozoica, la India colisionó con Asia hace 55-45 millones de años, y Arabia colisionó con Eurasia, cerrando el mar hace unos 35 millones de años.
Y como consecuencia de ello, se produce el gran plegamiento alpino que formó las principales cordilleras del Sur de Europa y Asia, como los Pirineos, Alpes y el Himalaya, tal y como se muestra en el dibujo siguiente:
Es a partir de aquí donde estas masas vegetales, (bosques de coníferas), que llevaban unos 80 millones de años en proceso de carbonización con unas condiciones de humedad, temperatura y presión, fueron expulsadas a la capas superiores de la tierra parando de golpe su proceso de carbonización y modificando su condiciones de temperatura, presión y humedad para dar comienzo a un proceso de humificación natural que transformo el 100% de su Materia Orgánica en el fertilizante natural más rico en Ácidos Húmicos de la más alta calidad a nivel mundial.
Nuestras minas se remontan a la era Secundaria o Mesozoica, del periodo Cretácico inferior terminal, más concretamente entre la edad Aptiense superior (hace 125 millones de años), y la edad Albiense inferior (hace 113 millones de años), entre los 12 millones de años de la edad Aptiense superior y la edad Albiense inferior, toda nuestra zona fue inundada por los mares hasta 14 veces, dando origen a unas 14 capas de carbón Lignito de espesores que van de unos pocos centímetros hasta 2,0 m de potencia, separadas por capas de areniscas, calizas, arcillas, rocas de fósiles marinos, etc., que les fue dando la presión necesaria y la temperatura para su mineralización y formación del carbón. Explicada en la imagen inferior.
En las siguientes imágenes puede ver las etapas de formación del carbón y la Leonardita.
Primera etapa, los bosques de coníferas se encuentran situados cerca del mar
Segunda etapa, el nivel del mar sube, la vegetación muere y queda recubierta por sedimentos
Tercera etapa, los restos vegetales NO se descomponen del todo dando lugar al comienzo del proceso de carbonización
Cuarta etapa, el mar se retira, la tierra se pliega y el proceso de humificación comienza con el lignito acumulado en el suelo.
Las cualidades, calidades y características de cada una de las capas que encontramos en nuestras minas, están directamente relacionadas con la vegetación de aquellos bosques que quedaron inundados en cada una de las 14 ocasiones que describimos anteriormente y la edad que las formo.
Por tanto, el carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico, formado a partir de restos vegetales transformados por efectos combinados de la acción microbiana, la presión, temperatura y humedad de aquel entonces.
Así que ya sabes qué es la Leonardita y como se formó de manera natural y sin ningún tipo de acción humana
Resumiremos que, la Leonardita en nuestro caso, son masas forestales de maderas nobles. Bosques de coníferas más la vida orgánica que existió en ellos.
Que tras el paso de millones de años, siendo enterradas de manera natural y de manera constante, estas materias orgánicas sufrieron inundaciones hasta 14 veces, generando 14 veces nuevos bosques y faunas al retirarse las aguas.
Estas materias entraron en proceso de mineralización para convertirse en carbón, pero durante los cataclismos y choques de continentes parte de este material fue expuesto a condiciones diferentes a los de la carbonización dando lugar como resultado a nuestras Leonarditas.
Quería saber precio de los productos.
Hola Enrique, gracias por tu pregunta. La humita 15 líquida es 100% soluble en agua y SI puede aplicarse en…
La leonardita líquida ¿es aplicable mediante sistema de de abono automatico -inyector venturi-? Gracias.
Hola María, todos nuestros productos están basados en la leonardita, es su componente principal sino el único. Esto es porque…
Los usos de la tierra de diatomeas son tan variados, que se ha convertido en uno de los productos imprescindibles para muchas personas. Es un insecticida natural, tiene propiedades antiparasitarias y actúa como un estupendo fertilizante orgánico en los cultivos. Como tiene un aspecto de color blanco, también se la conoce como “tierras blancas”. Pero ¿qué es la tierra de diatomeas, exactamente?
Las diatomeas son algas que forman parte del fitoplancton marino. Son unicelulares y microscópicas y pertenecen a la familia de las Bacilonophyta. Forman una parte significativa de la biomasa total del planeta tierra, lo que significa que se encuentran presentes en casi todos los hábitats donde hay presencia de agua o la ha habido en el pasado.
Según algunos estudios, más del 20 % de oxígeno del planeta está producido por las diatomeas. Una de las características más llamativas de estos microorganismos es que sus células están cubiertas por un exoesqueleto, poroso, pero duro, que se llama frústula, y que está compuesto en su totalidad por cristales de sílice, es decir, óxido de sílice hidratado. A su vez, esta estructura está recubierta de varios tipos de proteínas y polisacáridos. La pregunta es: ¿qué beneficios aportan a la tierra donde se encuentran y para qué sirve la tierra de diatomeas?
Existen dos tipos de tierras de diatomeas, una de uso industrial y otra destinada a usos más domésticos para cultivos o animales.
La tierra de diatomeas tiene varios usos muy interesantes a nivel doméstico y en la agricultura.
Este producto puede servir como un insecticida natural, ecológico y muy efectivo. Es de gran ayuda para deshacernos de las plagas e insectos que dañan los cultivos, especialmente durante las estaciones más cálidas.
La tierra de diatomeas también tiene usos en animales, ya que es un excelente complemento para mantener bajo control los diferentes parásitos que suelen atacarles. Por ejemplo, puede ahuyentar pulgas, y otros parásitos externos, pero también es eficaz para eliminar los parásitos intestinales, tanto en perros como en gatos. Incluso hay versiones de este producto para el consumo humano.
Gracias a la composición de las diatomeas, esta tierra es un excelente fertilizante para los cultivos. Aporta nutrientes importantes como silicio o calcio y mejora el intercambio catiónico, lo que mejora la capacidad de absorción de nutrientes del suelo. También ayuda a mejorar la esponjosidad del suelo, su aireación y la retención de la humedad.
Para tener claro cómo utilizar la tierra de diatomeas según cada propósito, es fundamental seguir las instrucciones del fabricante. En el caso de aplicarse en animales, es recomendable consultar antes con un veterinario. Como vemos, la tierra diatomeas es un regalo de la tierra con muchos usos y totalmente natural.
¿Quieres saber cómo eliminar hormigas del huerto? Efectivamente se trata de una de las plagas más temidas por los grandes daños que pueden causar, pero hay que tener en cuenta que solo ponen en peligro nuestras plantas si aparecen en una cantidad realmente grande, acompañadas de otras enfermedades. Por lo general, unas pocas hormigas pueden ser beneficiosas porque ayudan a remover la tierra y airearla, le aportan materia orgánica y son depredadoras de algunas plagas.
Existen más de 10.000 especies de hormigas y están de forma natural en la tierra, sin embargo, si la población de este insecto en nuestro huerto ha pasado al nivel de plaga puede ser un indicador de que las plantas están siendo atacadas por pulgones.
Las hormigas y los pulgones tienen una relación simbiótica. El pulgón se alimenta de la sabia y expulsa una secreción dulce llamada melaza que a las hormigas les encanta. De hecho, las colonias de hormigas protegen a los pulgones de los depredadores para poder seguir disfrutando de su melaza, e incluso los trasladan a plantas más verdes y frescas. Por lo tanto, combatir hormigas en el huerto significa que tendremos que hacer frente a otras posibles plagas.
Existen varios remedios naturales para eliminar hormigas en el huerto, e incluso se pueden combinar varias. Además, no es necesario matar las hormigas del huerto para deshacernos de ellas como plaga.
Ahora que ya sabes cómo eliminar hormigas del huerto, combina estos remedios para volver a disfrutar de unas plantas sanas y libres de plagas.
El pulgón negro es una de las plagas más comunes a las que se tienen que enfrentar los agricultores. En el grupo de los pulgones, también llamados áfidos, hay muchas especies diferentes, con sus propias preferencias a la hora de atacar cultivos. El pulgón negro suele invadir a las leguminosas por eso también es conocido como pulgón negro de las habas.
De todos los tipos de pulgones de las plantas, el Aphis fabae se caracteriza por su intenso color negro, que al contrastar con el tono verde de la planta (además suele atacar a los brotes nuevos de color más claro), es muy fácil de identificar.
Aunque no todos los pulgones negros son Aphis fabae, estos suelen afectar sobre todo a las leguminosas, porque tienen predilección por el tipo de savia que contienen estas plantas. Sin embargo, también pueden alimentarse de otro tipo de cultivos, generalmente hortícolas.
Otra de sus características es que es muy resistente a muchos tratamientos insecticidas. Es decir, eliminar el pulgón negro de las plantas puede ser difícil, pero no es imposible.
El pulgón negro actúa sobre las plantas del mismo modo que el resto de los áfidos. Cuando cubren una planta o un cultivo, se alimentan de su savia succionándola del interior a través de su fino estilete.
Si la población de parásitos es muy elevada, el volumen de savia que toman puede ser mayor que el que la planta es capaz de producir y por lo tanto se irá debilitando hasta su colapso definitivo.
Como sucede también con otros insectos, tras alimentarse del jugo de la savia, generan melaza, un residuo azucarado que atrae a su vez a otros insectos o a hongos como la negrilla (o fumagina).
Y otro problema añadido de la invasión de pulgón negro en las plantas es que puede ser transmisor de virus, sobre todo en cultivos de remolacha, patatas y tabaco.
¿Cómo eliminar el pulgón negro, si es tan resistente? Se puede afrontar el problema desde tres frentes.
Una de las opciones es utilizar un producto químico para combatir el pulgón negro, pero hay que tener en cuenta que no todos los insecticidas químicos para los Aphis son eficaces contra este tipo de pulgón. Conviene vigilar que se trate de un producto autorizado según la normativa vigente, y seguir las instrucciones del fabricante.
Otra forma de eliminar el pulgón negro de las plantas es mediante tratamientos ecológicos, aunque al ser una especie resistente, hay que seguir una pauta de repeticiones al menos cada tres días.
El producto más habitual es el jabón potásico aplicado directamente sobre los parásitos. Actúan degradando la capa protectora de los pulgones y elimina los huevos de la planta y los insectos en estado ninfa. La dosis depende de la concentración del jabón. Si es al 50 %, se recomienda una cantidad de 250-500 ml por cada 100 litros de agua. Si es jabón potásico al 20 %, lo ideal es 1000-2000 ml por cada 100 litros.
Otra forma ecológica de luchar contra el pulgón negro es recurrir a sus depredadores naturales, entre los que se encuentran los coccinélidos, los chinches depredadores, algunos tipos de larvas, o la crisopa. Los áfidos también tienen sus propios parásitos como el Lysiphlebus testaceipes, el Aphelinus sp., el Aphidius spp. y el Praon. Incluso pueden verse afectados por hongos entomopatógenos como el Verticillium lecanii.
Con estos sencillos consejos, actuando en los primeros estadios de la plaga, podemos combatir eficazmente el pulgón negro.
Las tomateras son una de las plantas más sencillas de cultivar, tanto en terreno como en un pequeño urbano, incluso en maceta, por eso es una de las elegidas por las personas que quieren iniciarse en el mundo de la horticultura. Además de la alegría de verlos crecer, podemos disfrutar del rico sabor de sus frutos. Pero que sea de fácil cultivo no significa que no requiera unos cuidados específicos. Por ejemplo, hay que prestar especial atención al riego del tomate.
Un adecuado riego de tomates es imprescindible para una buena cosecha. Existen varios tipos de riego que podemos utilizar.
El riego por goteo del tomate es ideal para huertos grandes, ya que permite hacer un uso óptimo del agua, con un ahorro de hasta un 50 % comparado con el riego mediante aspersores. También es la forma más aconsejable para el riego del tomate en invernadero. Este tipo de riego, además, no ejerce fuerza sobre las plantas y se puede proyectar con precisión para que caiga únicamente en la zona de la raíz. En este sistema se pueden incluir mezclas de agua con fertilizantes para mejorar la productividad, y el suelo se humedece de forma progresiva, lo que resulta muy beneficioso para la tierra y sus nutrientes.
Este sistema se recomienda solo en cultivos al aire libre, nunca en invernaderos, ya que se incrementa en exceso el nivel de humedad, propiciando la aparición de hongos y enfermedades. Consiste, como su nombre indica, en llenar de agua los surcos de los cultivos.
Con el riego del tomate, o cualquier planta del tipo que sea, el exceso de agua puede ser tan perjudicial como su defecto. El consejo es siempre comprobar la humedad del sustrato antes de proceder a regar, y hacerlo solo cuando se haya secado lo suficiente. ¿Cada cuánto regar las tomateras? La frecuencia puede variar según la estación del año, el clima de la región o el tipo de cultivo.
El riego del tomate en maceta debe ser frecuente pero no tanto como en un huerto. De forma aproximada se deberían regar unas 3 veces por semana durante el verano y 2 veces el resto del año. Hay que evitar que se mojen las hojas, los frutos y las flores. Si es posible, podemos aprovechar y recoger agua de lluvia para el riego del tomate. Si debajo de la maceta hemos colocado un plato, lo mejor es retirarlo para que drene el exceso y no se acumule, así evitamos riesgo de infestación por hongos.
¿Cuánto riego necesitan los tomates en el huerto? En este caso la frecuencia debe ser más seguida. Durante los meses de verano, si el ambiente es muy seco, se pueden regar a diario, ya que el agua se evapora muy deprisa. En primavera, sin embargo, bastará con un par de veces a la semana. No se recomienda regar los tomates por la noche, porque la humedad nocturna y las temperaturas frescas pueden propiciar la aparición de hongos.
Como ves, es importante tener en cuenta las peculiaridades del riego del tomate. Siguiendo estas pautas conseguirás una cosecha hermosa y cargada de frutos.
La fumagina o el hongo negrilla es un hongo que generalmente aparece en las plantas después de que estas hayan estado infectadas durante tiempo por plagas de cochinilla, pulgón o mosca blanca.
No es peligroso, pero hay que atajarlas a tiempo para evitar que la salud de la planta se vea comprometida de forma irreversible.
El hongo fumigan es muy fácil de distinguir, ya que es de un color negro muy característico (de ahí a que se le conozca como negrilla) y suele depositarse en las zonas de la planta afectadas por la plaga. La negrilla provoca síntomas diversos, que pueden afectar a las hojas, las ramas, los tallos, o los frutos de cualquier cultivo, aunque es especialmente frecuente en los cítricos.
Este hongo es una especie de polvo negro similar al hollín, incluso mancha de la misma forma al pasar el dedo por encima. Si la negrilla no se trata adecuadamente, entonces irá cubriendo cada vez más partes de la planta, impidiendo que pueda realizar correctamente la fotosíntesis. Además impide la transpiración y esto puede generar necrosis y clorosis, que terminará marchitando por completo la planta.
El hongo negrilla aparece en las plantas afectadas por plagas porque se alimenta de la melaza que van dejando los insectos a medida que consumen la planta. Así pues, si tenemos una planta afectada por la fumagina, habrá que tratar dos problemas: la plaga, y la propia negrilla.
El mejor control de la fumagina en cítricos, pasa por la prevención. Como hemos visto, el hongo negrilla aparece por la melaza que producen cochinillas, áfidos y moscas blancas, por lo tanto, lo principal es evitar que las plantas sufran el ataque de estas plagas. Un producto muy eficaz para ello es el jabón potásico, que no es tóxico, ni para las plantas, ni para el medio ambiente. Sirve para tratar las plagas cuando la infestación no es aún muy grande. Solamente hay que diluirlo en agua al 2 % y aplicarlo sobre la planta afectada. Si después de tres aplicaciones la plaga persiste, entonces habría que utilizar otros insecticidas más fuertes.
Una vez que hayamos controlado la plaga, veamos cómo eliminar la fumagina de los cítricos. Una vez libre la planta de los insectos, hay que limpiarla completamente del hongo y de la melaza de la que se alimenta. El primer paso sería lavar las partes afectadas con agua a presión para eliminar la mayor parte del residuo. Después, podemos utilizar de nuevo jabón potásico o algún fungicida para fumagina, y rociar las partes de la planta que han estado afectadas por la plaga y el hongo.
Si el tamaño y la resistencia de la planta lo permite, se pueden frotar los últimos restos con un trapo húmedo. El último paso es sanear la planta y retirar las hojas deterioradas por culpa de la negrilla, e incluso realizar una poda para retirar los brotes que hayan quedado perjudicados.
La negrilla es casi inevitable después de una plaga, pero por suerte, si actuamos con rapidez podemos eliminarla con facilidad y devolverle a la planta su belleza y su vigor.
La perlita para plantas es un material muy empleado en jardinería, ya que cualquier tipo de sustrato agradece el enriquecimiento con este mineral. Es un elemento se puede encontrar muy fácilmente y a un precio muy económico que ofrece muchos beneficios.
Pero veamos antes de nada qué es la perlita exactamente. Se trata de un vidrio volcánico amorfo que presenta un contenido de agua que varía entre un 2 y un 5 %. A causa de este porcentaje de humedad, al elevarse su temperatura experimenta una transformación y se expande, pudiendo multiplicar su tamaño hasta 13 veces, para dar lugar a la perlita para plantas tal y como la conocemos, con su tono claro y su textura ligera y porosa. Se utiliza con frecuencia tanto en jardinería como en horticultura. La perlita para el sustrato tiene un pH neutro, lo que significa que no reacciona con otros elementos del suelo ni altera el equilibrio. Tampoco transporta enfermedades ni plagas de ningún sitio, y además es un material muy accesible.
Los beneficios de la perlita para plantas son muy interesantes y conviene tenerlos en cuenta para mejorar la salud y el desarrollo de nuestras plantas.
¿Cómo utilizar la perlita para plantas? Se puede aplicar de varias formas. Por un lado podemos mezclarla con sustrato y turba en una proporción 25-30 %, y así conseguiremos una tierra con mejor nivel de aireación con mayor capacidad para retener la humedad del suelo. La perlita para semilleros también favorece que los esquejes enraícen con más facilidad, así que también es una gran opción si queremos producir clones para después trasplantar en suelo o en macetas más grandes. De hecho la perlita favorece la formación de raíces de manera más eficiente que otros sustratos y además es un material completamente natural, no lleva aditivos ni químicos y no genera residuos.
Ahora que ya sabemos qué es la perlita y qué usos tiene, es el momento de comenzar a utilizarla en nuestras plantas. Ellas lo agradecerán y nuestro jardín o huerto se verá mucho más frondoso y productivo.
Saber qué plantar en septiembre en nuestro huerto nos puede ayudar a la hora de contar siempre con cultivos sea cual sea la temporada.
Este es conocido por ser un mes de cambios en nuestra vida. Sin embargo, el huerto no entiende de paradas ni reinvenciones, sino que debemos ser nosotros quienes nos adaptemos a él para que siga dando sus frutos.
Los diferentes cambios que se producen nos llevan a preguntarnos qué se planta en septiembre en un huerto. La respuesta es más sencilla si conocemos los factores determinantes de este cambio de temporada.
En verano debemos proteger nuestros cultivos del calor sofocante, pero, conforme este se va pasando, llega el momento de conocer cuáles serán los cambios en el tiempo.
Aunque en este mes aún quedan días de temperaturas agradables, hay que ir pensando en la inestabilidad del clima.
Las noches empiezan a ser más frías y también nos podemos encontrar con días otoñales, cosa que hay que tener siempre en cuenta cuando nos planteemos qué sembrar en septiembre.
En este aspecto, septiembre es un mes muy similar a marzo. El día y la noche compartirán las mismas horas desde el 21 hasta el 23, cuando se produce el equinoccio.
Calor sofocante, días estables, lluvias y granizos… Todo esto es lo que marcará un mes que anuncia el comienzo del frío del otoño y el próximo invierno. Por eso, tendremos que doblar esfuerzos en el cuidado de nuestros cultivos con fertilizantes y otro tipo de productos.
Ahora que conocemos las variaciones del tiempo y la temperatura, estamos listos para ponernos manos a la obra.
Podemos considerar las semillas de habas como la estrella del huerto en este mes. Si te preguntas qué plantar en septiembre en un huerto urbano, estas pueden ser la mejor idea.
Un ejemplo son las habas tempranas de la variedad Mutxamel, así como otras plantas, como la de la alcachofa.
Como dato, las habas más cotizadas son las que se recogen en noviembre. Es decir, las que se plantan a finales de verano.
Algunas semillas que no podemos olvidar son el calabacín, la acelga, las espinacas, el perejil o las patatas. También tenemos posibilidades con el repollo, la cebolla, los rabanitos o la rúcula.
Esta es la mejor época para plantar patatas. Como consejo, sus simientes deben ser de calibre pequeño, con el objetivo de poder sembrarlas enteras en nuestro huerto.
Si deseamos tener hortalizas en nuestro huerto, no podemos dejar pasar la oportunidad de centrarnos en sembrar brócoli, coliflor, lechuga, romanesco o col.
Como ves, hay una gran cantidad de opciones para no quedarnos parados en este mes de cambios.
Saber qué plantar en septiembre en tu huerto es fácil si conoces todos los cambios y factores que debes tener en cuenta antes de llevar a cabo la siembra. Después, con los cuidados adecuados, llegará el momento de recoger los frutos.
El modo de empleo del aceite de neem es amplio, pero uno de los lugares principales donde lo podemos usar es en nuestro huerto.
Hablamos de un tipo de aceite extraído de la planta Azadirachta Índica, muy conocida desde la Antigüedad debido a sus propiedades biocidas, cosméticas e incluso curativas.
¿Cómo podemos usarla en nuestro huerto?
Este aceite vegetal cuenta con diversas propiedades y utilidades. Uno de los modos de empleo más populares es usar el aceite de neem para el huerto gracias a su principio activo: la azadiractina.
Este compuesto destaca por sus efectos pesticidas, fúngicos, antibacterianos y antiparasitarios, lo que hace al aceite de neem perfecto para el uso agrícola.
En nuestro huerto, lo podemos usar como un pesticida natural, así como de fertilizante, abono o insecticida. Una gran cantidad de aplicaciones interesantes que podemos llevar a cabo de forma sencilla.
El aceite de neem agrícola cada vez es más empleado en huertos, tanto grandes como pequeños, debido a la creciente importancia de alejarse de los químicos. Pero ¿cómo aplicarlo de forma correcta?
Si deseamos aplicarlo de forma casera, podemos usar este tipo de aceite como pesticida a razón de 1-5 ml con agua. La mezcla es perfecta para pulverizar sobre las plantas o regarlas con ella.
El aceite de neem es un insecticida ecológico ideal para la agricultura si queremos huir de otro tipo de compuestos que podemos usar tanto en jardines como en cultivos.
Se considera como el mejor pesticida orgánico por parte de los expertos, lo que aumenta su valor y lo convierte en una opción clave para tener nuestro huerto cuidado y siempre a punto.
Las hojas y frutos de la planta son efectivos como abono. Si somos constantes y realizamos aplicaciones a menudo, conseguiremos ver los resultados en un corto espacio de tiempo.
Es un fertilizante orgánico que nos ayudará a enriquecer el suelo y conseguir, gracias a ello, mejores y más abundantes cosechas.
Otro de sus usos más habituales es aplicarlo en el riego con el objetivo de deshacerse de problemas de hongos, plagas de insectos, ácaros y orugas, entre otros.
Lo más interesante es que es capaz de actuar sin poner en riesgo a las personas, animales, o la biodiversidad beneficiosa para las plantas (mariposas, abejas, lombrices, etc.).
Su sabor amargo es el que actúa como repelente, impidiendo que los demás insectos se reproduzcan en nuestros cultivos.
Además de en el huerto, el aceite de neem se emplea también como cosmético. Debido a sus ácidos grasos, obtenemos una mejora de la piel, crecimiento del cabello y lucha contra los piojos y otros parásitos.
Como ves, el modo de empleo del aceite de neem es sencillo si sabes cómo hacerlo. Contando con el producto adecuado, tardarás poco tiempo en ver resultados. La clave está en ser constante y revitalizar los cultivos con productos orgánicos como este.
La plantación de cultivos de cobertura es una práctica muy común y efectiva que se lleva utilizando desde la época del Imperio Romano. Se trata, pues, de una técnica muy arraigada en el mundo agrícola por las muchas ventajas que proporciona.
Con cultivos de cobertura se hace referencia a los tipos de cultivos que cubren el suelo con diferentes propósitos. Son diferentes de los cultivos primarios, ya que en este caso se utilizan para apoyar las necesidades secundarias del agricultor. Generalmente no se cultivan para el consumo humano o para el comercio, sino que sirven para aumentar el rendimiento y la salud del suelo y para alimentar el ganado. Sin embargo, entre las especies utilizadas para cultivos de cobertura también existen algunas aptas para la venta o para consumo propio, como es el caso del maíz o el alforfón. Los agricultores distinguen diferentes tipos de cultivos según las estaciones, ya que cada especie vegetal tiene unas características particulares y una forma de manejo diferente.
Los cultivos de cobertura son muy importantes en la agricultura ecológica porque aportan fertilidad al suelo de forma natural sin utilizar fertilizantes químicos. Estas especies forman parte de lo que se conoce como abono verde, que contribuyen a fijar el nitrógeno atmosférico para aumentar las reservas de nitrógeno en la tierra, y que es uno de los nutrientes más fundamentales para el desarrollo de las plantas. Además, quedará disponible para varios cultivos futuros.
Los cultivos de cobertura sirven para mejorar la biodiversidad porque aumentan la variedad de especies en un área, evitando el crecimiento de malas hierbas. También contribuyen a minimizar la cantidad de agua que drena de un cultivo de forma que se protegen los cursos de agua. Por otra parte, aportan cobertura y mantiene los suelos protegidos de la erosión, gracias a que las raíces forman porosidad en el suelo para que el agua filtre en profundidad. Otro de los beneficios de estos cultivos se produce durante el corte de los mismos, ya que tras la siega se convierten en abono verde para un suelo fértil, o en cubiertas protectoras que mantienen la tierra protegida de las condiciones meteorológicas.
Los cultivos de cobertura se dividen en tres categorías principales: leguminosas, gramíneas y no leguminosas de hoja ancha. La mayoría de variedades cumplen varias funciones a la vez.
Son cereales de ciclo anual como el trigo, la cebada, el maíz, la avena o el trigo sarraceno entre otros. Crecen bastante deprisa y los residuos que dejan se gestionan muy fácilmente. Tiene un sistema radicular fibroso y fuerte que mantiene el suelo muy protegido contra la erosión. En lo que a nutrientes se refiere, las gramíneas acumulan una gran cantidad de nitrógeno en el suelo gracias a la simbiosis con la bacteria azospirillum.
Los cultivos de cobertura con leguminosas son magníficos fijadores de nitrógeno. Su sistema primario contribuye a evitar la compactación del suelo habitual durante el crecimiento de las plantas. Las leguminosas más habituales son el trébol blanco y el encarnado, la alfalfa, las habas, la veza o el caupí.
Este tercer grupo de cultivos tienen la capacidad de absorber nitrógeno del suelo, lo fijan y, tras su siega, producen abono verde. No son aptos para los inviernos fríos, pero se pueden utilizar como cobertura de otoño, y se utilizan con frecuencia para controlar la maleza y las malas hierbas. En este grupo se encuentran los nabos, las mostazas, caléndulas, brásicas o rábanos forrajeros, entre otros.
Como resumen, los cultivos de cobertura mejoran la fertilidad del suelo y favorecen el desarrollo de los cultivos primarios, por lo que es una técnica que merece la pena implementar en nuestro huerto.
La matalauva es una hierba procedente de la cuenca del mediterráneo oriental y popularmente se conoce como anís verde, aunque en algunas regiones recibe el nombre de matalahúga. Además de tener interesantes propiedades medicinales, es muy apreciada en recetas de repostería.
Para explicar qué es la matalauva podemos empezar por su nombre científico que es Pimpinella anisum, y es una hierba muy aromática y fácil de cultivar con multitud de usos. Las raíces no se consumen, pero sí el resto de la planta. Los tallos se pueden utilizar como condimento o ingrediente para sofritos y las semillas se suelen emplear como especia para postres, dulces, o como infusión medicinal. La semilla del anís es muy habitual en la cocina oriental, ya que es fundamental por ejemplo en los platos de curry.
A nivel medicinal, los beneficios de la matalauva son conocidos ya desde la antigua época romana, tal y como aparece reflejado en un tratado de Plinio el Viejo. Habitualmente se utiliza para los siguientes usos:
La matalauva o anís verde se comercializa en múltiples formatos, desde pastillas, granos, tintura, extracto o píldoras, que se encuentran de venta en herbolarios especializados. Para su uso farmacológico hay que seguir los consejos que se indican en el envase del producto.
La planta matalauva es bastante fácil de cultivar, y es ideal para cualquier huerto urbano. Esos son los pasos que debes seguir:
La tierra tiene que permanecer ligeramente húmeda. Las semillas germinarán en unos 10 días, y cuando alcancen una altura de 5 cm se pueden trasplantar al jardín o maceteros, con una separación de 15 cm entre una y otra.
Al cabo de 2 o 3 meses la semilla del anís estará lista para su recolección. Se deben cortar los tallos por la mañana y se deja secar en un sitio bien ventilado.
Ahora que ya sabes qué es la matalauva, te invitamos a cultivar esta planta para obtener una buena cosecha de anís, al que podrás darle diferentes usos.
Corrector de Zinz SEPHU•Zn 8,80€ – 5.170,00€
Corrector de Salinidad SEPHU•Sal 8,25€ – 3.410,00€
Corrector de Magnesio SEPHU•Mg 9,02€ – 5.830,00€
Corrector de Calcio SEPHU•Ca 7,37€ – 3.740,00€
Corrector de Hierro SEPHU•Fe 6,27€ – 3.080,00€
Potasa quelatada SEPHU•K/50 10,78€ – 7.590,00€
Hola Raúl, gracias por tu consulta. En el apartado de la tienda podrá ver los precios en función de los…